Коллекции весны 2021 года стартуют через две недели в радикально изменившемся Нью-Йорке. Что ожидать? Никакой втиснутой щеки в челюсть на скамейках, которые мы обычно делаем на показах мод. Несколько крупных американских имен в календаре. График был сокращен до трех дней, и многие дизайнеры откладывают до октября или ноября, чтобы представить новую одежду. Город был последним из четырех вновь открывшихся столиц моды, и он находится в неудачном положении – он первым покинул ворота месяца моды. Для некоторых время просто не работает. Другие предпочитают переносить свои презентации ближе к датам доставки, чтобы сделать свои мероприятия более удобными для потребителей. В Лондоне, Милане и Париже мы можем увидеть больше живых выступлений – если уровень заражения COVID-19 останется достаточно низким, то есть; внезапно это выглядит сомнительно. Но это статья не о логистике.

Чего ожидать от одежды? Как дизайнеры отреагируют на изменения, вызванные коронавирусом и сопутствующими ему карантинами, – на изменения в нашем расписании, в нашей окружающей среде, в соответствии с нашими потребностями и желаниями? Это не праздные вопросы. По прогнозам, после пандемии индустрия моды сократится на треть. Чтобы дизайнеры и бренды сохранили свою актуальность и, как следствие, платежеспособность, им придется не только использовать нашу коллективную тревогу, но и считаться с утомительностью текущего момента. Промежуточные курортные сборы оказались не слишком интересными. Для многих это была победа лишь в том, что они смогли создать знакомые образы из старых тканей, возродить и обновить классику бренда. Вызовут ли интерес к предлагаемым ими решениям на следующую весну?

Оглядываясь назад на сезон, последовавший сразу за крахом фондового рынка 2008 года – осень 2009 года, – это полезно. Да, этот кризис кажется гораздо более управляемым, чем тот, который мы сейчас переживаем – он не остановил месяц моды, как почти остановила пандемия, – но в то время настроение было сравнительно мрачным. Великая рецессия в одночасье положила конец чрезмерной эстетике прошлых лет. Логотипы исчезли, и резкое снижение потребительских расходов ускорило истощающий прибыль цикл универмагов с ранними поставками и ранними продажами, которые все еще существуют сегодня.

На тех подиумах осени 2009 года (чьи броски были ярко-белыми, как показывают наши фотографии) дизайнеры трезво отреагировали на экономический спад. Верблюжье пальто Дриса Ван Нотена называли «символом новой сдержанности», а коллекцию костюмов из вареной шерсти Миуччи Прада «призывом к мерам строгой экономии». Даже Стефано Пилати, который до этого момента в Yves Saint Laurent был приверженцем роскошного гламура, который был визитной карточкой YSL, трубил о настоящей одежде для настоящих женщин: «Я думаю, что вневременность – это хорошее сообщение, не так ли?» Виктория Бекхэм все еще была новичком на Неделе моды в Нью-Йорке, представляя свою вторую коллекцию, но она также говорила о вневременности. «Это так важно, особенно в наши дни», – сказала она мне тогда. Другие дизайнеры, такие как Альбер Эльбаз из Lanvin, пересмотрели идеи, которые у него были много лет назад, и, как Ван Нотен, направил ретро 1940-х годов, когда западный мир в последний раз знал такие лишения.

Знакомо, не так ли? Но разве в данный момент можно не рисковать? Марк Джейкобс, скорее всего, сказал бы нет. В начале 2009 года он был на стороне ярких эксцессов. После показа праздничной одежды, которая могла бы вписаться в ночные клубы его юности 80-х, с соответствующей прической и макияжем, он сказал: «Я думал о старых добрых временах Нью-Йорка, когда одеваться было такой радостью.” Джейкобс пропускает сезон, что во многом потеряно для Недели моды в Нью-Йорке. Он наш непревзойденный шоумен и тоже очень дальновидный. Спустя несколько месяцев после своего очень радостного, поистине хореографического шоу, поставленного Кароль Армитаж осенью 2020 года, он сказал, что даже он пришел к тому, чтобы видеть в нем знак, как конец чего-то.

Если и есть что-то положительное в отсутствии Джейкобса и других известных дизайнеров (в том числе Майкла Корса и Тори Берч) на этой Неделе моды, так это то, что они могут освободить больше места для молодых дизайнеров. История учит нас, что великие кризисы приводят к большим изменениям в моде, как в случае с новым взглядом Кристиана Диора, появившимся после Второй мировой войны. Или, да, как в случае с Фиби Фило, чей постановочный дебют на показе Celine с ее новой разновидностью провокационного прагматизма произошел через год после краха фондового рынка. Но мода – это слишком большая и слишком разнообразная отрасль сейчас, чтобы один, определяющий эпоху, стиль сохранялся надолго.

Мода 2020-х не будет определяться длиной подола и талии или преобладанием цвета верблюжьей шерсти. Такого рода тенденции действительно закончились. Вместо этого весенние коллекции 2021 года могут быть сформированы новой волной дизайнеров, которым есть что сказать о хаосе и возможностях нашего времени. Это может быть один из молодых дизайнеров BIPOC, которых Брэндис Даниэль из Harlem’s Fashion Row поддерживает своим фондом Icon 360. Или это может быть кто-то из Чикаго, Атланты или другого города, находящегося далеко за пределами модных столиц. Черт возьми, это может быть даже сама Фиби Фило. Кто бы ни поднялся, в основе своей деятельности они, вероятно, сосредоточат как устойчивость, так и социальную ответственность. Пандемия и движение за социальную справедливость сделали их необходимыми, и слава богу.

Мне, например, не терпится увидеть, кто появится.

Оставьте комментарий